Veelgestelde vragen (FAQ)

De thyleenbuizen: zijn deze temperatuursbestendig genoeg (tussen -10 en + 85 graden celcius) en blijven ze ook lang genoeg waterdicht(toch minstens > 10 j)?

Mijn buizen liggen er nog maar 4 jaar, dus ik weet niet hoelang dat goed blijft. Tot nu toe is alles dicht gebleven, zonder dat ik enige reparaties heb moeten doen. Mijn temperatuurmeter geeft nooit temperaturen boven de 70 graden aan. Ik weet echter niet hoe nauwkeurig deze is op die hoogte.

Deze buizen liggen bij mij wel op zacht hellend vlak (ong 20 a 30 graden):kunnen ze dan wel ontlucht worden bij vorst,zelfs met compressor?

Ik heb hier geen ervaring mee, maar ik zou denken dat je het dan niet goed ontlucht krijgt. Het beetje water wat er nog in zit zal naar het laagste punt zakken en hier mogelijk schade aanrichten bij vorst.

De door gemaakte hulpstukken (buis van 50 met 20 invoerstukken):waar en uit welk materiaal zijn deze stukken gemaakt en te verkrijgen,moe worden ze aangebracht (lijm) en hoe worden de darmen er vast op gefixeerd?

Het materiaal is van druk PVC (voor regeninstallaties). De tules waaraan de slangen geschoven worden zijn standaard hulpstukjes waar de slangen overheen worden geschoven zonder extra slangen klemmen.

Ik heb op Conrad-site een kit van 16 Euro gevonden(temp-differentieel schakeling,maar voor samenstelling een soldeerbout van max 30 graden en speciaal soldeersel nodig:is dat zelf te fabriceren en hoe,of zijn er andere mogelijkheden? Ik zou ook graag uw systeem hebben met 2 sensoren en temperatuurregeling vanuit zwembad-water:wat raadt u mij aan?

Goedkoper dan deze regeling van 16 Euro ga je niet vinden. Conrad heeft ook nog een computergestuurde regeling voor zwembaden, echter deze was uit mijn hoofd ongeveer 200 Euro. Deze was volgens mij al wel in elkaar gezet.

Ik ben bezig met een miniversie van jouw project. Ik wil het intex zwembad voor mijn dochtertje degelijk verwarmen door de zon (en eventueel een warmtepomp) en ben daarvoor op zoek naar een goed elektrisch ventiel. Ik kom op prijzen van een paar honderd euro (zeker als je naar 3-weg gaat). Nu lees ik op jouw site ook dat die dingen zeer duur zijn, en dat jij een goedkoop alternatief vond. Zou jij me kunnen zeggen waar je jouw ventiel gekocht hebt of welk merk het is? Dan kan ik daar eens gaan kijken, want dit is het enige nog ontbrekende deel. De sturing ga ik doen met mijn domotica installatie.

Mijn merk is Hunter (regeninstallatie merk). Type wat er op staat is FGV. Het is een 24 volt ventiel. Deze heb ik gekocht bij een bedrijf dat regeninstallaties verkoopt (Gimo)

Mijn grootste probleem is om leveranciers te vinden van tyleen hier in belgie (alle sites op google verwijzen naar nederland).Waar hebt u deze buizen gekocht aub,aan die prijs?

Ik heb de slang + de tupels gekocht bij Gimo. Hij verkocht deze combinatie vaker voor 'doe-het-zelf' zonneverwarming. Ik weet niet van andere adressen. De prijs die ik betaald heb is 28,- per 100 meter. Dit is in 2009 geweest. Uit de vragen die ik per mail krijg, heb ik het idee dat deze tegenwoordig duurder is.

waar bevinden zich de 2 aansluitstukken waarop je de darmpjes aansluit? kan je dit nader toelichten? je snijdt de darm om de 100m door , maar deze uiteinden komen toch niet altijd uit aan de aansluitstukken...???

De Slangen worden geleverd in rollen van 100 meter. Ik denk dat je ze ook niet veel langer kunt krijgen. De 20 slangen die ik over het dak netjes naast elkaar heb gelegt liggen in een spiraal. Dus een spiraal van 20 slangen breed. Uiteindelijk komen alle 20 slangen in het midden van de spiraal uit en van daaruit ga ik naar de tweede aansluiting over de spiraal heen. De tweede aansluiting kan dus eigenlijk overal zitten (Mijn dak heeft geen hellingshoek).

Voor je verdelers naar de tyleenslang welke stukjes heb je in je pvc buis gelijmt? Waar kan ik die vinden zou ook zelf zo een verdeler willen maken is knap system vindt ik.

Het zijn druk pcv tules, zoals hier afgebeeld: Je kunt ze in verschillende diameters kopen, op vele plaatsen.

Ik zag dat je voor je winterzeil gewoon een standaard zeil had genomen. Kan je mij vertellen waar je dit gehaald hebt en wat kost het ongeveer?

Ik heb een 350 grams zeil gepakt, hier gaten in geslagen zodat er geen water in blijft staan. Werkt perfect, nu al 4 jaar.

Kan je me het schema, onderdelen en bouw van je stuurschakeling (ben ook klant bij Conrad) doormailen aub.

Het belangrijkste is hoe je de temperatuursensor aan de AD converter van de processor aansluit. Om een voldoende grote temperatuur range met voldoende nauwkeurigheid te kunnen afdekken moet je wel iets doen. Mijn temperatuursensors zijn PT1000. Ik heb hier een 'versterkertje' voor gebouwd. Helaas ben ik de gegevens kwijt geraakt bij het wisselen van computer. Je moet ook de nodige kennis hebben om dat aan de praat te krijgen.
Je kunt ook een goedkoop temperatuur-verschil schakelingetje kopen bij Conrad. Dat zou ook moeten werken, en dan ben je voor 20 Euro klaar.

Nu heb ik alleen wat schrik om het zwembad te bezetten , dat lijkt me niet makkelijk. Kan u me een beetje uitleg geven?

Ik heb nog even nagelezen wat ik op de site had gezet. Wat betreft de gebruikte materialen kan ik daar niets aan toevoegen. Wat ik wel kan zeggen is dat ik het niet echt moeilijk vond (ik ben geen vakman, maar een gewone alround klusser die door de week op kantoor zit). Omdat ik aan twee kanten geleiding had, was het opbrengen en met een lange aluminium lat afstrijken. Als er te weinig opzat kon je dat zien, als er teveel opzat moest je wat vaker met de lat erover heen. Ik heb het wel met twee man gedaan, om voldoende snel te zijn (dat het opgebrachte materiaal niet te snel opdroogde). Uiteindelijk kreeg ik een compliment van de man die de liner erin hing dat hij niet vaak een bad kreeg wat zo netjes recht was :-).

Welke lijm (liefst exact) heb je gebruikt om de granieten boordstenen te lijmen. Wat heb je gebruikt voor de voegen ? Bij ons is dat gecementeerd en dat komt los en geeft cementresten in het zwembad.

Je hebt geluk, ik had nog een halve zak staan dus ik kon het nog nakijken. Ik heb gebruikt: FermaTop TB (van Weber). Flexibele dikbedkleefmortel voor tegels en natuursteen. Kleur: Blanc. Ik zag het exacte product niet meer terug bij Weber, maar ik denk dat dit de vervanger is. Ik heb nooit problemen gehad. Alles is altijd perfect vanaf de eerste keer vast blijven zitten. Mijn boordstenen liggen koud tegen elkaar, zonder voegen.

Jij hebt geen bodemput gebruikt...Kan je mij zeggen of je daar achteraf nadeel van ondervonden hebt? Het zou onmisbaar zijn voor een goede doorstroming dieper in het zwembad...

Geen bodemput: geen moment spijt van. Ik begrijp niet goed waarom je deze wil. De doorstroming onder moet komen van de inspuiters diep in het water. Ik heb mijn bad nog nooit helemaal leeg gepompt. En indien dat nodig is, dan doe ik dat wel met mijn stofzuiger.

Beste, weet u een manier om zelf een filter te maken?

Ik heb ooit zelf een zandfilter gemaakt (2005):
- Ton, met deksel die vergrendeld kon worden.
- Onderin pvc-pijp (hier gaat water uit) die gebruikt worden bij een put van een pomp. Dit zijn pijpen met fijne sneetjes erin.
- Filterzand erover heen
- Boven het zand de pvc-pijp waar het water ingevoerd wordt.
Dit werkte goed met een heel klein pompje. Toen ik een grotere pomp kocht, werd de ton opgeblazen. Deze kon de druk niet hebben.

Kan je me het voordeel eens uitleggen om 63mm te gebruiken ipv 50mm of flexibele leiding. Mijn bad is 5.7 op 3.6 op 1.2 . De afstand van de inspuiters tot mijn filter is maximum 9m. Van de skimmer is max 4meter.

De doorsnede van de leidingen bepaald de weerstand als het water er doorheen stroomt. Doordat het oppervlak van een 63 mm leiding 3117 mm2 is, en het oppervlak 50 mm 1943 (dus 1,6 keer zo groot) stroomt het water er 1,6 keer langzamer door met dezelfde hoeveelheid water. Hierdoor is de weerstand lager. Vooral in bochten maakt dit heel veel uit. Minder weerstand is minder energie die je nodig hebt, en uiteindelijk kun je met een kleinere pomp toe, of je hoeft minder lang de pomp aan te zetten. Hoe langer de leidingen, hoe belangrijker dit is. druk-PVC van 63 mm hoeft niet veel duurder te zijn dan 50 mm. Echter, dit is wel heel afhankelijk van waar je het koopt. Ik zou indien er een Cranenbroek winkel bij je in de buurt is daar dit pvc materiaal kopen. Dat scheelt behoorlijk veel. De lijm die je moet hebben is druk-pvc-lijm. De pvc-delen zijn ook druk-pvc. De benodigde diameter ligt uiteindelijk ook aan hoeveel water je moet rondpompen. Je bad is niet overdreven groot, dus ik verwacht dat je met een pomp van 8 kuub/uur rond zou moeten komen. Je bad heeft ongeveer 25 kuub inhoud. Als vuistregel is het dat je pomp in 4 a 5 uur al het water moet rondpompen. Ik verwacht dat 50 mm voldoende is voor deze afmetingen, en 63 mm overkill. Als je echter een grotere pomp koopt dan wordt dat anders (maar dat is meestal weer jammer van de energie die deze pomp verbruikt). Ter referentie: mijn bad is 50 kuub, mijn pomp 15 kuub/uur, pomp verbruikt 1 KW/uur, en mijn leidingen 63 mm.

Als je op 40 van de bodem een inspuiter zet , moet het water in de winter dan niet onder dat niveau gebracht worden voor het bevriezen .

Bij een strenge winter komt er hooguit een laag van 20 cm ijs in te staan. Ik laat het water af tot onder de skimmers (en onder de bovenste inspuiters). De onderste blijven altijd in het water, maar daar bevriest het nooit. Ik heb in de winter wel drijvers in het water, zodat als er teveel druk zou ontstaan deze drijvers het geheel breken. Ook heb ik in de bovenste inspuiters stoppen. Het lastige met het waterpeil is dat dit gedurende de winter stijgt. Ik moet het water meestal 2 keer afpompen, omdat het anders weer terug op niveau is. Door de regen stijgt het met 40 cm (gokje), en komt bijvoorbeeld de skimmer weer in het water.

Mijn pomp op mijn filter is versleten van mijn vorige bad. De filter is nog prima. Nu kan ik van iemand een nieuwe badu speck pomp kopen voor 250e . Winkel prijs 699. Lijkt me een zeer goede pomp. Nu het is er 1van 23cuub. Is dat niet te zwaar voor de leidingen en filter , komt er niet teveel druk op te staan ook naar mijn solarmatten toe enz . Kan iedere filterton het aan zo een pomp. Ik heb een ton van 80kg zand .

Dat is een te grote pomp voor je bad van 25 kuub. Waarschijnlijk gaat er veel energie gepompt worden in een hoge druk, maar de filter/matten beperken de doorstroom. Die pomp zal vast 1500 of 2000 Watt verbruiken. Als je die 8 uur per dag aanzet dan wordt je arm van de energie kosten. Ik heb geen verstand van het merk.

Wij zijn ook van [plan een eigen zwembad te bouwen. nu is mijn vraag; welke beton blokken heeft u gebruikt en bij welke leverancier heeft u deze gekocht ? zijn er bv ook ronde blokken te koop voor een romaanse trap?

Dit zijn betonblokken die aan 1 kant hol zijn. de maat is 19x19x29 (Je kunt op de foto's ze ook zien). Je metselt ze op zijn kop (met de gaten naar beneden). Voor een ronde trap zul je toch moeten slijpen, en uiteindelijk zelf rond af moeten smeren. Dat is niet gemakkelijk om dat netjes te krijgen. Vooral omdat je alles gaat zien als de liner er met de waterdrup tegenaan wordt gedrukt. De stenen zijn volgens mij bij elke bouwmaterialen zaak te koop waar ze stenen verkopen. Ik heb ze hier in Belgie gekocht bij de dichtsbijzijnde bouwmaterialen handel.

Vroeg me wel af of u met de verwarming geen last heeft van de legionella bacterie?

Wat betreft de legionella. Ik heb dit natuurlijk nooit gemeten, maar ik vermoed dat door de chlorine die in het zwembad zit de legionella geen kans maakt. Ik heb dat nooit helemaal uitgezocht.

Ik begreep de aansluiting van de verwarming niet goed, die heeft u aangesloten op de huidige circulatie/filterpomp, water door 2km slang pompen lijkt mij de doorstroming enorm te verslechteren, hoe gaat dit precies?

De verwarming zit parallel met de filter. Er gaan ongeveer 1 a 2 kuub per uur door de verwarming (20 slangen parallel), en de rest door de filter (de pomp is 15 kuub/uur). Ik had ook nog een kraan voor de filter gezet indien er niet genoeg naar de verwarming ging maar die staat altijd open. De druk op de filter is ongeveer een half bar als ie schoon is. Dus met die druk kun je inderdaad met een t-stuk voor de pomp water door je verwarming heen stuwen. Ik heb het t-stuk zo geplaatst dat rechtdoor de verwarming is. Ik was er niet zeker van dat er genoeg water doorheen zou gaan. Ik heb ook een klep tussen de verwarming staat die eigenlijk 1 of 1.5 bar nodig heeft om te schakelen. Deze klep was goedkoop, en deze werden gebruikt voor regeninstallaties (schakeld op 24 V). De driewegkleppen die je ooit ziet voor zwembaden zijn belachelijk duur. Die klep is ervoor dat er alleen water door de buizen heen stroomd als het daar warmer is dan het water (anders koelt ie, ipv verwarmen).